Alguns meses atrás trabalhamos o processo de cristalização de vidros automotivos, explicando detalhadamente como fazer cristalização de vidros da maneira correta, obtendo o melhor resultado possível.
Hoje vamos abordar o tema da limpeza e manutenção de vidros cristalizados.
Porquê devemos fazer a manutenção dos vidros de forma correta?
Em paralelo à lavagem tradicional devemos também usar produtos que maximizam a durabilidade do cristalizador e, além disso, deixam o vidro limpo, isento de manchas e oleosidade. Tais produtos devem ser compatíveis com os cristalizadores, caso contrário, trarão degradação da camada do cristalizador e irão diminuir a vida útil da cristalização do para-brisa.
Como eu fiz o processo e quais produtos usei anteriormente?
O produto utilizado será o Limpa Vidros Soft99, compatível com os cristalizadores aplicados nos vidros do carro em questão.
A limpeza e manutenção dos vidros após a cristalização deve ser feita após as lavagens e quando notar necessidade, melhorando a repelência da chuva e também a durabilidade do cristalizador aplicado no vidro, estendendo a vida útil do seu trabalho.
Este produto tem 2 vantagens legais:
Pode ser usado para limpeza interna, até mesmo em vidros com insulfilm.
Poder anti-embaçante: Garante um maior conforto em dias de chuva e mantém a parte interna do vidro limpa por mais tempo.
Aplicação: Simples e fácil, não notei dificuldade na aplicação e remoção do produto. Por ser uma embalagem em spray o rendimento é alto e não existe necessidade de aplicações consecutivas para remover manchas mais fortes como oleosidade e etc, sugiro apenas que evite esfregar a micro fibra em sentidos circulares, especialmente em áreas muito sujas. Pode ser usado como limpeza à seco, para remoção de pó e pequenas manchas com o vidro seco sem ter sido lavado anteriormente.
Resultado em vidros cristalizados: Melhora a repelência a água logo após a aplicação e não necessita ser re-aplicado após chuva e etc. Não deixa a palheta trepidar e pode ser utilizado em vidros cristalizados com qualquer cristalizador Soft99 / Glaco. Produto bem interessante para manutenção de vidros cristalizados com o Ultra Glaco, que é um cristalizador de alta resistência e durabilidade.
Relação Custo X Beneficio: Como trabalho tanto para mim, familiares e afins, faço alguns trabalhos para meus clientes e, quando faço os processos de polimento sempre recomendo a manutenção correta da pintura durante as lavagens e enceramento. Com a cristalização de para-brisas não é diferente, por isso invisto em produtos adequados para potencializar a ação dos agentes de proteção que aplico sobre a pintura e os vidros. Usar bons produtos na manutenção é sempre vantagem, especialmente se somos nós (executores dos trabalhos) que iremos manter a proteção nos carros. Aqui entra um detalhe bem interessante: Sempre tive dificuldades com produtos para limpeza interna dos vidros, especialmente com insulfilme. O limpa vidros da Soft99 me facilitou bastante essa tarefa pois é muito rápido para aplicar e ainda tem poder anti-embaçante. Mesmo que de leve e sem uma durabilidade de muitos dias, a ação anti embaçante é algo legal e que se renova em cada limpeza interna que fazemos nos vidros.
P.S: Infelizmente o gatilho original do produto se quebrou durante o transporte e ele foi substituído por um gatilho simples que não favorece a formação de espuma.
Quer saber sobre o Limpa Vidro em Gel Soft99? O que era bom ficou ainda melhor! Maior rendimento, maior precisão e facilidade de uso. Confira no vídeo abaixo o uso da versão em Gel!
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Seguindo nossa série de dicas e passo à passo relacionados à martelinho de ouro, hoje vou mostrar para vocês como recuperar pequenas batidinhas da lataria, tais como batidas de chuva de granizo, pedra, sementes que caem das árvores e etc, utilizando o alicate milimétrico para martelinho de ouro.
Esse mecanismo tem algumas vantagens, tais como:
1. Não necessita de repintura, salvo se a tinta destacar no momento do reparo. 2. Não necessita desmontar o carro para fazer os reparos. 3. Facilita o reparo em áreas como teto e cobertas pelas estruturas do capô, áreas nas quais não conseguimos usar mecanismos de alavanca para voltar a lata. 4. Muitas vezes mais rápido nessas áreas de dificil acesso do que se tivermos que usar outras ferramentas. 5. Repuxo muito mais fácil no teto do que se comparado à tradicional marretinha para martelinho (repuxadeira com cola quente, rebatedor com cola quente, rebatedor dinâmico). Suas limitações principais são as seguintes:
1. Áreas de chapa dupla ou contornos, quinas e etc. 2. Peças repintadas que podem destacar. 3. Amassados muito pequenos, menores que as ventosas mais pequenas que temos em nosso kit. 4. Em alguns casos o acabamento final não é 100%, necessitando do uso de alavanca para corrigir pequenos pontinhos da lata.
No vídeo abaixo você pode ver como a ferramenta se comporta no reparo de chuva de granizo, sem a utilização de alavanca para rebater a lataria por baixo.
Fiz o reparo usando somente o alicate milimétrico e em um caso o martelinho para abaixar a lata em ponto que repuxei muito a lata.
Se você tem dúvidas sobre como usar as ferramentas apresentadas no vídeo, sobre quais ferramentas e material é necessário para fazer esse reparo, acesse o material
abaixo e confira o passo à passo do uso de repuxadeiras com cola quente bem como a apresentação detalhada do material necessário para repuxar a lataria utilizando cola quente disponibilizados gratuitamente no canal rodrigogsi e no blog rodrigogsi:
Sabe aquele defeito mais temido pelo pintor ou reparador automotivo da área de pintura e estética?
Pois bem, é o escorrido!
Muitas vezes pintamos o carro ou peças em casa ou na oficina e, no mesmo momento ou pouco depois, o escorrido acontece!
A pintura está muito boa e em alguns pontos ou algum ponto ela escorre. Muitas vezes é possível amenizar ou até mesmo resolver o problema por completo, porém, é
preciso levar em conta alguns pontos importantes, tais como a severidade dos danos e o estado geral da pintura.
Já trabalhamos no canal com a remoção localizada de um escorrido pequeno, de uma maneira diferente da que vamos tratar agora:
Vamos remover um defeito extremamente severo da pintura com segurança e eficiência, usando a técnica com massa rápida, acrilica, kombi filler.
Todas as massas acima são semelhantes e possuem o mesmo padrão de uso, consistência e facilidade de lixamento, não se preocupe pois isso não irá danificar a pintura.
Fotos detalhadas do estado da "repintura" apresentada no vídeo:
Como fazer para remover escorridos graves sem comprometer a pintura?
Obviamente que seu defeito deverá ser bem mais suave do que o mostrado nesse artigo, porém, é possível na maioria dos casos remover os escorridos e fazer a
finalização e acabamento final da peça sem a necessidade de repintar.
Porém, em casos graves de defeitos muito espalhados pela peça, certamente a repintura é o mais rápido e correto, pois o tempo que se gasta fazendo o processo de
remoção de escorridos de uma peça grande será maior do que fazer a pintura novamente.
Resultado:
Existem mais técnicas de remoção de escorridos, se você quer aprender mais sobre o tema, deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal e deixe sua mensagem para que eu saiba e possa trabalhar em novos mecanismos de remoção de escorridos.
Estamos hoje aqui para postar as primeiras impressões e o primeiro contato com o Shampoo Automotivo Soft99 Mirror Finish Scratch Clear.
Ganhos um frasco para cores claras e outro para cores escuras, como de prache em alguns produtos da Soft99 este também possuí uma divisão por cores.
Qual a diferença?
O para cores escuras tem um reforço no padrão poder de brilho após a aplicação enquanto o para cores claras possuí um reforço no poder de limpeza.
Qualquer um dos dois pode ser usado em qualquer cor, sem problemas!
Vamos então aos detalhes do teste do shampoo para caros pretos e escuros.
Histórico da peça:
Área da esquerda lixada com lixa P1200 à seco, sem uso de ceras, selantes e nenhum tipo de produto de proteção e brilho.
Área da direita: Encerada com diversas ceras diferenciadas ao longo de 3 meses, lavada cerca de 12 vezes e descontaminada 2.
Ambas as áreas sempre expostas ao tempo e lavadas com detergente quando necessário, nada de shampoo na maioria das lavagens, é peça de testes.
O teste foi realizado em um dia de chuva e frio.
Apresentação do produto:
O shampoo para carros pretos vem com a espuma aplicadora e uma microfibra, enquanto que o para carros claros vem com 2 espumas, uma normal e outra pequena e mais densa.
Falaremos das diferenças no vídeo do teste do shampoo para cores claras!
A embalagem é bem prática, com alça inclusive. Não permite adaptação de algum mecanismo de sucção para tirar o shampoo com mais facilidade, antes que você queira adaptar algum tipo de bico, como foi o meu caso, talvez não batam as medidas de rosca com a dos frascos encontrados em lojas de embalagem portanto, creio que será necessário tirar ele da embalagem original para usar frascos com sucção.
O conteúdo é de 700ml e a dosagem correta é feita com base na medida da tampinha.
Uso:
O uso é diferenciado, diferente do que trabalhamos com a maioria dos shampoos diponíveis no mercado.
Vamos conferir?
Porquê o uso é feito dessa maneira?
Trata-se de um shampoo diferenciado, o qual irá promover um melhor brilho e acabamento, inclusive na secagem, a água irá repelir melhor e a toalha de secagem irá deslizar mais suavemente no momento da secagem completa da pintura. Não será mais necessário usar o Quick Detailer para secagem, caso você o utilize.
Em paralelo, devido às micro partículas para preenchimento e mascaramento de pquenos riscos, ele deve ser aplicado dessa maneira (contentrado e com a espuma, peça à peça) para que seja possível obter tal cobertura dos micro riscos.
Detalhe: Isso varia de caso para caso e de carro para carro. No meu teste não obtive um resultado expressivo nesse quesito, podendo estar relacionado ao fato de estar trabalhando em uma área com várias ceras aplicadas sobre a pintura, ceras estas que certamente formam uma película que deixar a pintura com aspecto mais uniforme, preenchendo algumas áreas de riscos e micro riscos e fechando os poros do verniz.
Como pontos positivos deste shampoo posso citar:
1. Acabamento: Tato liso, bom poder de limpeza, facilidade de exangue e secagem. 2. Durabilidade: Após mais de 10 dias de aplicado, lavando com shampoo comum não é possível retirar por completo a camada de "cera" que proporciona repelência e brilho à pintura. Mesmo com desengraxante sendo aplicado é ligeiramente notável a camada de cera que fica na peça após a secagem e é até mesmo complicado de remover com desengraxante.
É um meio de lavagem diferenciado que exige mais cuidado e atenção com a sujeira pesada na carroceria, portanto, sempre enxague bem a esponja para soltar partículas sólidas que possam estar depositadas nos poros da espuma, evitando riscar o carro.
Faça isso sempre em um balde separado e, se possível, com água corrente.
Utilize essa água para lavagem das rodas e caixas de roda, com acessórios apropriados e separados para estas áreas, como faço em meus vídeos de lavagem correta (confira como lavar o carro corretamente http://rodrigogsi.blogspot.com/2017/01/techlab-como-cuidar-da-aparencia-do-seu.html). Bom shampoo, legal para manutenções corriqueiras e para quem não gosta muito de aplicar cera e lava o carro com frequência, por possuir padrão de acabamento bem liso ao tato e dar certa repelência logo após o uso, além da facilidade na secagem. Ideal também para manutenção da pintura sem uso de Quick Detailer após ou durante a secagem.
Esse shampoo tem a mesma função da cera? Não, ele substitui somente o uso de ceras do padrão Quick Detailer (ceras rápidas, líquidas, com baixo poder de proteção).
Em breve novidades sobre o shampoo para cores claras!
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Recebemos da Soft99 a cera Authentic Premium, uma das ceras com alguns mimos bem interessantes para o pessoal que gosta de exclusividade.
Essa é uma cera em pasta macia à base de carnaúba premium, com material selecionado e produzida artesanalmente, com produção limitada e algumas características bem interessantes que à diferem das demais comercializadas no Brasil.
Começamos então pela embalagem:
A latinha conta com uma borda emborrachada, isso significa que você pode colocá-la diretamente na lataria do carro sem o risco de riscar a pintura.
Isso traz praticidade e agilidade no processo de enceramento.
Na tampa da lata temos uma mini escova, para remover qualquer excesso de cera dos cantinhos das borrachas e etc, com segurança e exatidão.
O aplicador possuí formato diferenciado, o que facilita a coleta de cera para aplicação, tendo em vista que podemos usar os dedos para segurar ele e girar dentro da lata, prevenindo buracos na cera quando tiramos ela com o aplicador para o uso.
Além disso, existe um lado com tecido super macio, para uso durante os trabalhos. Essa face com tecido garante maior aproveitamento e rendimento da cera, tendo em vista que os poros da espuma aplicadora tendem à concentrar produto.
Características: É uma cera neutra, sem grande capacidade de limpeza, cera com compostos naturais, com aroma muito agradável durante o uso e após a aplicação, não exigindo ao meu ver uso de máscaras para aplicação. Não possuí micro abrasivos, portanto não remove riscos.
Aplicação: Trata-se de uma cera em pasta fácil de espalhar na pintura, não seca facilmente durante a aplicação, facilitando a cobertura mesmo em dias quentes, com muito vento e aplicações em dias muito secos. Deve ser aplicada peça à peça com tempo de cura para remoção variando entre 5 e 15 minutos por painel, sem grandes dificuldades de remoção do excesso de cera quando seco, podendo ser facilmente removida após seca com uma nova aplicação da cera e remoção na sequência, sem a espera do tempo de cura. O tempo de maturação varia entre 4 e 8 horas, para que a cera atinja seu padrão de dureza e proteção.
Pode ser usada em pintura fosca?
Sim! Porém não espere o tempo de cura, apenas aplique e na sequência já remova, para não manchar a pintura fosca. O grau de proteção e durabilidade ficará prejudicado sem dúvidas.
Dá para remover com a roto orbital?
Sem problemas! confira nos vídeos abaixo como proceder:
Não recomendo aplicação de ceras em pasta com politriz roto orbital.
Rendimento: Tendo em vista o mencionado anteriormente, o rendimento da Authentic tende à ser acima da média das demais carnaúbas em pasta na mesma categoria que uso atualmente. Um detalhe bem interessante é que esta lata tem 200g, o que você deve levar sempre em conta na hora da compra. É uma cera que fará mais de 30 aplicações em carros médios com tranquilidade.
Durabilidade: A durabilidade de uma cera como essa na pintura tende à ser algo em torno de 3 meses, com perda gradual de grau de repelência à aguá e lisura ao tato, com lavagens de 15 em 15 dias conforme mecanismos de lavagem que mencionamos no canal.
Manutenção: Entre os 3 meses, recomendo que, sempre após a descontaminação com clay bar ou após 4 lavagens, seja aplicada uma cera líquida à base d'água (Quick Detailer) para maximizar a vida útil da proteção e melhorar o aspecto de tato, brilho e limpeza, ajudando na proteção e minimizando a quantidade de contaminação grudada na pintura entre as lavagens e manutenções da pintura.
Posso aplicar por cima da Fusso?
Não recomendo combo de ceras pois a Fusso possuí um padrão de repelência superior as demais ceras do mercado, característica essa que será anulada pelo uso da Authentic após o enceramento com a Fusso.
Mascaramento: Boa capacidade de cobertura de pequenos riscos e hologramas leves.
Devo umedecer o aplicador / microfibra durante o uso da cera?
Não, esta é uma cera que não deve ser aplicada ou removida com pano umido / molhado. Isso trará manchas na pintura.
Posso usar em um carro recém pintado?
Não recomenda para repintura com cura inferior à 30 dias.
Esse padrão de cera eu uso nos meus trabalhos de polimento, cristalização e após as lavagens na etapa de proteção em serviços que faço para meus clientes, sendo minha "proteção básica" oferecida como acabamento final após os trabalhos. Uso ceras líquidas para finalizar meus trabalhos?
Somente em repinturas e carros previamente tratados com ceras como a Authentic.
Soft99 Authentic Premium pode ser usada nos faróis?
Sim, sem problemas. Soft99 Authentic Premium pode ser usada nos vidros?
Como já comentamos anteriormente, não deve ser usada no para-brisa.
Vídeo completo do review, teste e uso da Cera Soft99 Authentic Premium:
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Bom dia pessoal. Seguindo mais uma compra para a oficina, hoje chegou a vez de falar sobre recuperação e solda de parachoques. Antes de apresentar um equipamento para recuperar parachoques quebrados e trincados e peças plásticas em geral, vou comentar alguns pontos importantes sobre o processo de recuperação de parachoques e peças plásticas. Existem diversos tipos de materiais plásticos empregados no mercado automotivo para construção de para-choques e etc, alguns mais flexíveis, outros menos, alguns mais resistentes e outros menos. Tendo em vista o fator "tipo de plásticos" devemos ter em mente a primeira e mais importante regra: 1. Para soldar para-choques e plásticos, devemos utilizar obrigatoriamente o mesmo tipo de plástico para fazer a emenda, a solda, o enxerto. Isso vai assegurar que o plástico terá a mesma temperatura de fusão e a mesma característica química do original. À grosso modo podemos dizer que teremos um material compatível com o outro para soldar. A maioria dos para-choques são de polipropileno (PP). Portanto devemos usar o mesmo tipo de plástico PP para fazer enxertos e soldas. Agora, vamos as demais dicas básicas sobre o processo de reparação de para-choques e peças plásticas em geral que devemos ter sempre em mente para fazer o reparo! 2. Temperatura: Cuidado ao derreter e soldar o plástico! Procure na internet pelas informações de temperatura de fusão do plásticos que você está reparando, tanto para não aquecer demais as peças como para não aquecer de menos. Esse é um fator importante para evitar que as peças e a solda se solte com qualquer pequeno impacto e torção. Utilize um termômetro digital com infravermelho, isso ajuda no reparo até que tenhamos prática com a solda. 3. Isole a trinca! Muitos reparos trincam novamente após um tempo. Isso pode ser minimizados fazendo um furo com uma broca levemente maior nas extremidades da trinca (vértices da trinca). Isso evita que a trinca se propague.
4. Lixamento e preparação para a solda. É fundamental que o plástico esteja completamente isento de tinta, cola e qualquer material que não seja ele mesmo. Deve-se lixar ou passar escovas de aço (ou qualquer outro meio de desbaste eficiente) para deixar o plástico exposto, sem nada de tinta e material de reparo como massas, colas e etc. A solda plástica é feita com plástico sobre plástico. Somente após uma boa solda é que podemos fazer qualquer correção para acabamento. 5. Utilização de grampos. Sempre que necessário, faça o alinhamento da trinca antes de fazer a solda, ou seja, posicione a peça corretamente na posição a ser soldada de modo que ela fique bem presa, seja por alicates de pressão, mordentes ou até mesmo pequenos pedações de arame que poderão ser removidos após a solda da área afetada ou, pelo menos, após o inicio da solda para que a peça seja alinhada de um lado e do outro. Isso evita uso excessivo de massa na preparação para pintura. 6. Massa plástica e poliéster. Pode ser usada sem problemas em finas camadas para o acabamento. Em caso de plásticos anti aderentes e afins, fazer testes utilizando seladora para plásticos antes da aplicação de qualquer massa. As dicas acima servem para qualquer solda plástica, independente da ferramenta que você irá usar para fazer a solda / emenda das peças. Grande parte dos problemas de reparos ineficazes em parachoques ocorre por não serem respeitadas as regras básicas apresentadas acima. Seguindo essas dicas sua solda será mais resistente e certamente seu reparo será duradouro. 7. Flexibilidade e torção. Lembre-se que, embora seja feita da maneira correta, certamente o local da solda sempre terá um grau de flexibilidade menor do que o restante da peça. Evite utilização de material muito rígido para fazer reparos em para-choques e peças mais flexíveis, especialmente nas quinas. Um exemplo de material mais rígido que será mais suscetível à quebras é a laminação por fibra de vidro. Não digo que ela não pode ser usada, mas deve ser usada em áreas retas e com menor chance de torção e pequenos impactos.
8. Diferentes tipos de reparo em para-choques: Para cada dano podemos usar diversas soluções, algumas delas são: - Solda: Consiste em fazer a solda plástica das duas partes. - Colagem: Utilização de colas de alta resistência e resinas que unem o plástico sem a necessidade de aquecimento prévio. - Emendas: Utilizando arames, massas e afins para fazer a emenda e colagem das partes. 9. Como escolher qual processo de recuperação de plásticos utilizar? Devemos avaliar bem o dano de acordo com o tamanho, local e flexibilidade. Para danos maiores devemos usar mecanismos mais robustos e eficientes, além de mais duráveis, como a solda. Para peças pequenas, que não sofrem torções e são rígidas, podemos usar mecanismos que não proporcionam algum grau de flexibilidade porém são rígidos e eficientes para o propósito, tais como massas e colas. Peças internas podem ser soldadas dessa maneira. A praticidade do processo também deve ser avaliada. Existem casos que usar uma cola ou massa de boa resistência, aliadas à um reforço estrutural da peça vão surtir o efeito desejado. Podemos colocar aqui adaptações de peças internas que ficam escondidas e soldas em áreas pequenas como trincas em saias e spoilers laterais. Exemplo: O uso de grampos de arame é um mecanismo excelente do ponto de vista de durabilidade, porém em casos aonde o processo é feito com furos, dar o acabamento pode ser algo complicado e que exija muita massa. Sendo assim pode ser ineficiente em reparos de áreas expostas como os parachoques. Por isso, cada caso é um caso. Devemos pensar e refletir sobre qual é o melhor mecanismo para fazer o reparo. 10. EPIs. Utilize sempre uma boa luva. Recomendo as de couro. Utilize também seu respirador contra vapores orgânicos pois a fumaça produzida pelo plástico é nociva. Agora, vamos ao vídeo com mais dicas sobre o processo de solda plástica e a diferença entre usar o Termofusor e o Parafix.
Vídeo 2: Parafix V8 Brasil.
#ficaadica Forte abraço e até o próximo! Obrigado! Tags:solda plástica,como soldar plásticos,como recuperar parachoque,como soldar parachoque,como soldar parachoque e evitar trincas futuras,faça você mesmo soldar parachoques,como recuperar trinca em parachoque,como emendar parachoques,como soldar peças plásticas,dicas para solda de plásticos,dicas para soldar plásticos,como soldar plásticos corretamente,termofusor,soldador de parachoques,soldador de parachoques v8 brasil,soldador de parachoque com grampo,soprador térmico,como se solda parachoques,como se recupera parachoque trincado,como consertar parachoque,como consertar trinca em plástico,como colar plástico,kit reparador de parachoques,vedachoque,soluções para soldagem de parachoques,soluções para recuperação de parachoques,recuperação de parachoques,recuperar parachoque quebrado vale a pena?,recuperar parachoque trincado vale a pena?,ferro de solda para parachoques,
Recentemente recebi uma dúvida de um amigo relacionada ao tema do vazamento de ar na pistola de pintura.
Problema: A pistola de pintura vaza ar mesmo sem acionar o gatilho, como resolver?
Normalmente esse problema está relacionado ao alinhamento do pino que libera o ar no momento que pressionamos o gatilho.
O gatilho funciona em dois estágios:
1. Liberar o ar (aperto mais leve). 2. Puxar a agulha e liberar o líquido (aperto mais pesado).
Em modelos básicos como as HVLP 827, os mais comuns do mercado, o pino que libera o ar é separado do que recua a agulha, sendo posicionado perto do centro do gatilho.
O que ocorre em muitos casos é o acumulo de sujeira nesse pino, o que impede ele de voltar ao normal após acionar o gatilho, tendo em vista que ele tem um funcionamento bem leve e sensível à qualquer coisa que possa emperrar o pino.
A solução muitas vezes é a limpeza e o reaperto / realinhamento desse pino.
Outra medida que ajudar à prevenir o acumulo de sujeira e ajuda no funcionamento mais livre é o uso de vaselina líquida após toda a limpeza da pistola de pintura.
Obviamente que em pequena quantidade.
Caso o problema persista, desmonte por completo o pino que libera a passagem de ar, faça a limpeza mais profunda e realize novamente a montagem do conjunto.
Na maioria dos casos o problema será solucionado facilmente com limpeza, lubrificação e reaperto.
Existem modelos em que a liberação da passagem de ar é feita diretamente junto ao recuo da agulha, ou seja, não existe um pino de liberação de ar especifico para ela.
Basicamente o procedimento de correção deve ser o mesmo, verificando a lubrificação na região e alinhamento dos componentes do gatilho da pistola.
Além disso, talvez seja necessário troca de algum componente que sofre desgaste, tais como anéis de vedação, gaxetas e componentes emborrachados em geral que servem
como mecanismo de vedação e ajuste da pistola, os quais sofrem desgaste com uso e ação dos solventes utilizados na pintura e nas tintas.
Mais um ponto de atenção que deve ser verificado em caso de vazamentos é o acionamento do gatilho da pistola.
Gatilho pesado faz com que ele não volte completamente à posição no momento em que soltamos o gatilho, consequentemente pode continuar à liberar a passagem de ar e até mesmo de fluído durante o uso.
A melhor prevenção para vazamentos na pistola de pintura é a limpeza correta do equipamento após cada uso, não deixe para depois!
Galera, peguei um trabalho para fazer que vale a pena um post por aqui.
Trata-se de um carro com repintura de teto e capô, aonde a pintura ficou com aspecto completamente poroso, opaco e sem reflexo.
Como deve ter ocorrido o problema?
Possivelmente uso inapropriado da pistola de pintura, diluente errado, verniz de baixa ou má qualidade são os 3 fatos principais para o ocorrido, que podem ou não ter acontecido em conjunto mas, vamos ao que interessa.
O capô e o teto foram pintados da mesma maneira, ao mesmo tempo.
Capô: Destacamento de verniz.
Pelo destacamento vemos que o verniz está opaco, sem brilho, em aspecto semi-brilho.
Espessura da camada de verniz aplicada sobre a tinta: 40 mícrons.
O destacamento pode estar ocorrendo por N motivos, porém, analisando o carro e o aspecto das peças temos basicamente os pontos abaixo como causadores isolados ou em conjunto para o defeito de destacamento:
- Preparação errada da peça para pintura levando em conta todos os passos de lixamento e preparação da superfície para ancorar bem a tinta ou verniz.
- Verniz de má qualidade aliado à temperatura elevada da peça durante o uso do veículo.
Teto: Aspecto sem reflexo e com baixo brilho.
Já no teto, não temos uma temperatura tão elevada e variações bruscas de temperatura incluíndo choque térmico constante, portanto, o verniz não está destacando da peça.
Podemos aqui adotar um lixamento leve à fim de melhorar o aspecto de reflexo da peça e abrir brilho com polimento padrão.
A peça chave aqui é o fato de trabalhar em algo já comprometido, tomando cuidado com o lixamento, lixando sempre com a lixa mais fina que puder evitando desgaste excessivo do verniz e o aparecimento de possíveis defeitos do processo de repintura, os quais podem ficar muito mais aparentes após o polimento, tais como pés de galinha, mapeamento de massa, riscos de lixa e etc.
Tenha sempre bom senso ao tentar solucionar problemas de pintura com polimento, especialmente se envolver repintura de terceiros como é o caso deste trabalho.
O que pode ocorrer após o lixamento?
Pode não abrir brilho, ficarem pés de galinha na pintura e até mesmo aparecimento de menchas e verniz queimado, tendo em vista que nunca sabemos qual a espessura de verniz que podemos lixar em uma repintura.
A primeira etapa foi fazer um lixamento "agressivo", usando a politriz rotativa em conjunto com a lixa P3000.
Os cantinhos foram feitos manualmente com taco para lixa fita P3000.
Após o processo de lixamento na máquina, obtivemos o seguinte resultado:
O lixamento foi feito seguindo todas as recomendações que passo em meus vídeos sobre lixamento em polimento usando politriz e roto orbital, poranto, basta ver no meu canal no Youtube os vídeos relacionados ao lixamento trizact.
A primeira fase do polimento foi feita em cima do lixamento inicial somente com a máquina, usando boina de espuma média e líquido polidor de refino e lustro, 2 em 1.
Todavida, devido à indulação natural da chapa e lixamento com a máquina, ficaram pequenas áreas que necessitaram de mais lixamento, não dando um bom acabamento após o lixamento (mesmo que com muitas passadas) com a máquina.
Resolvi então forçar mais o lixamento, porém agora com taco e lixa manual, na configuração 3000. Resultado do lixamento:
Antes de lixar novamente manualmente, assim como no teste de lixamento P3000 que fiz antes de lixar a peça toda, fiz um teste taqueando e polindo uma pequena área para ver se ainda conseguiria melhorar o aspecto de reflexo e brilho dessa repintura, o resultado foi positivo.
À partir daí lixei o teto novamente e o resultado do lixamento é o seguinte:
Depois de lixado, fiz o polimento usando polidor de refino e a mesma boina de espuma de refino para dar o acabamento e remover as marcas de lixa agora 3000.
O resultado agora foi satisfatório e condizente com o de uma boa pintura:
E o capô? No capô fiz o polimento com polidor de corte e boina de lã, passando longe das áreas de destacamento de verniz e depois usei o lustrador com boina de espuma super macia, para amenizar pequenos riscos e manchas. Feito isso, proteção com cera líquida ou pasta, sem excesso de pressão na hora de remover a cera para previnir mais destacamento. Em breve estarei trabalhando na pintura do capô e possivelmente do teto, para sanar os problemas. Dá para aplicar verniz quando ele está descascando? Não dá para lixar o carro e aplicar verniz. Apesar de ser uma das técnicas de retoque, não devemos fazer esse processo pois com o tempo irão aparecer as manchas e marcas da aplicação de verniz sobre tinta ou verniz lixando. A camada de verniz não tem aderência suficiente para ser algo durável e de qualidade quando aplicada sobre um lixamento fino de ativação de verniz (P1200 por exemplo), favorecendo muito o destacamento. A expectativa do cliente, que diga-se de passagem é meu amigo, era de melhorar o aspecto do teto, tendo em vista que o restante do carro está muito bem conservado de pintura, necessitando somente de remoção de pequenos hologramas e teias de aranha. Portanto atuei no foco da necessidade dele. Qual é a peça chave? Alertar o cliente sobre os riscos de fazer a correção bem como os próximos passos caso dê algo errado. Ter bom senso de não querer resolver tudo ou não querer deixar qualquer defeito de repintura em estado de novo pois o risco é sempre alto. O bom senso aí entra na etapa do lixamento e polimento dessas áreas, visando usar uma lixa fina o suficiente para melhorar o aspecto da pintura, sem querer deixa-la como uma repintura em padrão original. Normalmente quando pegamos repinturas assim o processo de preparação para receber a pintura foi errado, o que favorece sempre o aparecimento de defeitos antes e após o polimento. Como lixar com politriz e lixas trizact? https://www.youtube.com/watch?v=p7c18teb5_E
Recentemente vocês ganharam a Pistola de Pintura ECO 21 HP LVLP com bico 1.4 da Arprex, para testes e demonstração de uso no canal.
Deixo aqui meu muito obrigado à todos vocês que acompanham nossos vídeos, nossos artigos e também ao pessoal da Arprex pela confiança em meu trabalho.
Faz algum tempo já que recebi a pistola e estou fazendo alguns trabalhos e testes com ela.
Nesse primeiro vídeo vou mostrar os detalhes básicos da pistola e um teste inusitado:
Uso de tinta à base d'água Latex, o que não é recomendado para pistolas de pintura devido ao fato da rápida secagem e composição quimica da tinta, o que desfavorece a atomização.
Fotos detalhadas da pistola:
Tamanho de leque: Entre 10 e 15 cms de leque efetivo à pressão de 30PSI no regulador (10 PSI na capa de ar como recomendado pelo fabricante).
Itens inclusos:
Pistola de Pintura ECO HP 1.4. Coador. Manual de instruções.
Não possuí chaves de aperto e acessórios para limpeza, bem como o meu modelo não vem com regulador de pressão para a pistola.
Apresentação e teste inicial:
Fotos da peça pintada sem lixamento para nivelamento e preparação da superficie:
No próximo vídeo estarei aplicando verniz automotivo com ela.
Sugira novos temas para trabalharmos os testes futuros da pistola utilizando o campo comentários!
